●简 讯
时尚女性杂志走俏申城
据上海国际时尚联合会副会长兼秘书长徐秀清透露，上海时尚年会和时尚周，将于10月中下旬在上海举行。记者从近日在沪举办的时尚产业论坛上获悉，上海的城市生活质量名列全国第三，并且同深圳、北京等城市一起，已经成为中国时尚期刊出版最为集中、发行最为走俏的地方。
本市一项零售期刊销售情况的调查显示， 高档类女性期刊的销量上升，在所有期刊中位居第二，约占16％的市场份额。《ELLE世界时装之苑》、《VOGUE服饰美容》、《秀With》……都市女性对许多上海已有的时尚类杂志都耳熟能详，近日又有一本新的时尚女性杂志《俏丽Style》全面覆盖了上海、北京、广州等一线城市。
时尚集团组织“八三男人节”
8月3日——第一届“八三男人节”，节日发起方时尚集团在北京主会场组织了持续一天的“男人节”系列活动，以集中迅猛的姿态倡导全社会欢度男人自己的节日。
虽然有不少的中国人首次过了把“男人节”的瘾，但更多人关注的是，以一个中国民间机构的力量向联合国教科文组织申办“国际男人节”，其成功的几率究竟有多大？
上海男人是推荐榜样
首届“男人节”的主会场设在了北京，明年上海将会是活动的总部。上海一直是一个传播的风口浪尖，在上海举办“八三男人节”将包含另一层特殊含义，就是为上海男性正名，刷新他们在全国民众心目中的形象。
刘翔代言呼声最高
为了申办“男人节”，曾专门做过形象代言人的调查，根据去年的投票结果，姜文获得的票数最多；今年在《男人装》和搜狐的调查结果是刘翔得票最高。
中意法商学院联手时尚产业管理研究
“中国—欧盟品牌建立与时尚产业管理课程”项目在复旦大学管理学院宣布正式启动。该项目是由复旦大学管理学院联合意大利博科尼大学(BocconiUniver－sity)商学院以及法国巴黎高等经济商业学院(ESSEC)一起推出的。意大利和法国的这两所商学院拥有这个方向的MBA教育课程。
这也是国内第一个聚焦奢侈品和时尚产业管理研究的国际合作教育项目，并得到了欧盟的AsiaLink基金支持。这个国际合作教育项目将持续两年时间，合作内容包括教师培训和暑期课程等诸多内容。
据了解，目前三所商学院正在商谈下一步的合作计划，两年之内将派复旦学生到意大利和法国作短期的交流，并计划开设一个专门研究奢侈品及时尚行业的MBA培养方向。复旦大学也有意和另外两所高校合作建立中国—欧盟研究中心，合作开展中国时尚品市场的研究，并致力于中国品牌案例的开发。
日本手机时尚杂志
在资讯日渐发达的当今社会，网络与手机不断吸引着人们的眼球。与此同时，包括书籍、杂志在内的纸媒体正面临着空前严峻的生存挑战。如何发挥自身优势，探寻出一条纸媒体与网络的共存之道，成了摆在出版界面前一个不容回避的问题。日本朝日新闻社推出的一份手机时尚杂志——《skew》，创刊号共发行10万册，深得“手机一族”的喜爱，这也标志着纸媒体与网络相结合的探索取得了实质性的进展。
“杂志与手机向来被人们认为是相互竞争的信息平台，然而我始终觉得两者之间应当具有共存的方法。”《skew》月刊主编川船德子的这一番言谈，道出了创办该杂志的用意，那就是化竞争为共存，将纸媒体与网络资讯紧紧捆绑在一起，开辟杂志新的生存空间。
《skew》是一份重点介绍如何从使用手机中获得乐趣的时尚月刊，它将读者群锁定为18岁到28岁的青年男女，主要面向普通手机用户，而非那些专业的“玩家”。购买该杂志的读者可以从《skew》网站上免费下载5首最新的手机铃声，并且还有机会获取各种礼品。在使用手机时经常阅读这份杂志，可以轻松掌握手机的各项功能，从中获得意想不到的乐趣。
“skew”在英语中有偏斜的意思，这份最新的杂志之所以将此作为刊名，意在引导读者偏离常规，开创个性化的崭新生活。在内容方面，该杂志网罗了NTT DOCOMO、J－PHONE、AU、TU－KA等日本各大电信运营商所提供的全部信息，从而成为“手机一族”不可或缺的时尚向导。
以往的日本手机杂志并不突出生活时尚内容，只是介绍新机种，以及手机制造商的相关情况。“引导年轻人通过使用手机获得最大的乐趣”，成了提案型杂志《skew》与以往手机杂志在编辑方针上的最大区别。
《skew》面向的年轻读者层被称为是“远离活字”的一代，他们会不会接受手机时尚杂志这种新型的纸媒体呢？面对这个问题，川船德子主编显得信心十足：“现在的年轻人生活在资讯泛滥的时代，他们看待问题的眼光更为挑剔，转瞬之间就会对周围大量的信息做出取舍，所以不会去买那些不需要的杂志。如果从年轻人的视点出发，将媒体与受众的视角融为一体，这样的杂志自然容易被他们所接受。《skew》要做的就是尽可能多地听取对资讯高度敏感的年轻人的意见，成为他们身边喜闻乐见的媒体。”
该杂志创刊号的封面设计别有寓意，白色的纸面上“skew”的刊名特别醒目，一旁并肩画着的猫和熊，或许象征着能够快速提供资讯的网络和适合慢慢阅读的杂志如今走到了一起，并将长久共存下去。
时尚杂志《纽约狗》
美国纽约人多狗也多，这个城市中至少有2000万人养着宠物狗，而时尚杂志《纽约狗》（NewYorkDog）就是面向这些有狗族推出的。
这本杂志的创刊号就足足有96页之多，而杂志围绕的主题，自然是多彩多姿的宠物狗时尚世界。
《纽约狗》杂志由爱尔兰一家杂志社推出，这家杂志社的老板是迈克尔·欧杜荷尔蒂和约翰·瑞安，他们一致认定，纽约的狗迷多，而且大多手里有钱，所以在这个城市推出《纽约狗》杂志应该大有赚头。
欧杜荷尔蒂表示：“我们的《纽约狗》杂志专门讲宠物狗的时尚，这个令人耳目一新的主题一定会吸引纽约狗迷们的注意，让他们慷慨解囊。”
杂志中有不少妙趣横生的文章，仅看封面上的文章题目就足够吊起读者们的胃口：“曼哈顿十大狗狗秀”、“我从狗狗身上学一招”、“狗狗菜谱”，等等。杂志中还有许多精彩图片供狗友欣赏，肯定会让狗迷们爱不释手。此外，不爱养狗的人们也能从这本杂志中找到知音，纽约著名专栏作家吉米·布里斯林已经应邀为这本杂志的“后院”栏目担任主笔，讲述他的“恨狗历史”。
“PK”深入生活“后超女”现象将继续发酵？
“她的一生充满了PK”——湖南卫视打蛇随棍上，在即将播出的韩国电视剧《大长今》预告片中铿锵地说出了这样一句旁白。
随着“超女”热播，“PK”一词已成时髦切口。据说，“PK”一词来自电脑游戏“Play Killer”的简化。其实，广东人早就说“PK”，但那是“扑街”(粤语，人踉跄地摔得滚趴在街上，指倒霉得很)粤音英文拼音的简化。然因湖南卫视，“PK”更迅速地在全国各地传开去，现代中国人的“PK”现象也将更直接地进入我们的生活当中。
随着总决选结束，“超女”的高潮告一段落，在“后超女”阶段，将进入更长期的娱乐大“PK”时期。
任何高潮都会成为过去。“后超女”时期，《超级女声》作为一个成功的娱乐节目，作为一种模式、一种形态，是否会进一步深入至中国内地同类娱乐节目、文化产业链和其他娱乐创作领域，产生影响，甚至产生审美嬗变，这才是需要我们关注的。
倘若“超女”活动每年举办一次的话，太频密将会加速其追捧疲劳。这就是为什么世界杯每4年才举办一次的智慧。倘若又再加上一个“超男”，也许更糟糕。因为人类的异性互吸与女性的互相欣赏是不同的。女性互相欣赏，司空见惯；男性互相欣赏，通常情况下就让人发毛，但男性绝对欣赏异性；反过来，女性却未必如男性那般视异性如宝贝。这是性别基因决定了的。若搞“超男”，结果必将是得不偿失。这也是为什么全球会有无数个美女评选赛事，而俊男评选赛事却寥寥可数。
“超女”能胜人一筹，确是多了一个要命的要素，那就是大众的参与和拥有投票权力。比起政治性投票，这一票也许显得并不特别神圣，但总能引起荷尔蒙上升，带来好一阵的亢奋。
还有一方面，事关“物以稀为贵”的哲学。试想，第一届的“超女”冠军安又琪尚未来得及成为炙手可热的唱片歌星，如今又匆匆推出李宇春、周笔畅和张靓颖，肯定是揠苗助长，生生将她们扼杀了。演艺人才是急不来的。张曼玉熬了多少年才红啊！更何况中国内地娱乐业缺的不是天才或可造就人才，缺的就是成熟经理人人才、做形象设计的包装人才和市场人才。万不可将“超女”“快餐化”。
今年“超女”的审美不会持续发酵
先是来自四川的靓女冯家妹落选，然后是来自福建的美女叶一茜通过短信败下阵来。这一下子让传统审美找不着北了。然后，跑出来的冠亚军竟然是富于中性色彩的李宇春和周笔畅(周还曾因为在广卅赛区报名时身穿一套男性服装而被拒绝报名)，而人靓歌美、合乎传统美感的张靓颖却只得季军，得票数与前两名相差悬殊。这使得社会学者和哲学家们不禁讶异：为什么上世纪后20年出生的新生代，其审美观与上一代人截然不同?
作为娱乐业——无论电影、电视、音乐等，审美情趣一直是最让人挠头的事情。解决了这个问题，无异于找到了金钥匙。“我们真不知道观众现在最喜欢些什么?”这是电影从业者一直问得最多的问题。
关键词是“当下”。 去年的刀郎红透了，今年已难闻其歌踪；网络歌《老鼠爱大米》更唱遍了海内外，“超女们”却不屑一顾，竟没有人在赛事中演唱。难道因为现在是“卡通一代”、“动漫一代”，他们就以中性形象取胜，以“酷”和“Q”颠覆了甜美?又或新新人类是只有短暂记忆的一代?……我认为今年“超女”审美不会持续发酵。传统是难以战胜的，甚至冠、亚、季军的“后超女”也将回归传统。
然不管如何，此刻，几乎所有文化产业链行当——唱片、广告、出版、电视、演唱会乃至网络游戏等等都争着要与超女们(无论是进入最后决赛或落选的)“发生关系”。如广州赛区落选选手邵雨涵已被广州飞乐唱片公司以最快方式签下合约，并于8月30日推出其专辑；评委黑楠将于9月出版他一本关于“超女”的书；天娱公司表示10月1日起，“超女”会在大城市举行演唱会，据传会唱到香港红馆(可红馆是需要提前一年预订的)……
“过犹不及”是中国人的毛病之一，所谓趁热打铁。但岂不知这会使“后超女”提前进入其最后阶段。
现在“超女”已不再是一个单纯的娱乐节目了，它已经是一个可能的品牌，甚至可能是一个新形态的传播意念并上升为社会学层面的解读。但，现在尚属开始。
“超女”比“赵本山们”更代表了城市
让“超女”最直接产生生态性影响的是电视。电视的核心是大众娱乐，收视率是生命线。现时的中国电视早已进入职业电视、市场电视状态。故此“超女”
让众多电视同行大感无地自容——“为什么湖南卫视行，我们就不行?”特别是对北京、上海和广州这中国内地三大中心城市的电视人而言说到底，电视是属于城市的。
事实上，城市化越高的珠三角、长三角，就越需要电视带给这些地区的城市人更多的欢乐。城市人需要更多的是“超女”而不是“赵本山们”。首先，“赵本山们”不会大江南北全“通吃”，最近东北小品演员高秀敏不幸去世，在北方地区轰动一时，但珠三角无人知晓高是何许人也；第二，在北京，很难能找到一个能以最简洁语言准确地解释何谓“忽悠”一词的人，然此词却在北方泛滥一时；第三，恐怕没有人认为“赵本山们”是代表了城市的。
“超女”的语言、性格、风格和行为，是城市化了的，她们是属于城市的，“超女现象”也只会出现在城市。故而，“超女”是二次城市电视的直率宣示——尽管长沙并不是最发达的城市。也因此，“后超女”时期，这种形式将会在城市电视中继续发酵、延伸下去。而文化产业的最终体现和最后依归也只能是在城市。
“超女”是一个相当有趣的课题，要探讨的远不止上述这些。单就对文化娱乐的影响和效应，仍将会持续发酵——即便它只不过是一份快餐文化。
（文：香港资深文化评论员 列孚）
《VOGUE》进入中国，中国时尚杂志重新洗牌？
空间和市场都有限的中国时尚杂志业的格局是怎么样的？据调查,在高码洋的时尚刊物中，《瑞丽服饰美容》作为市场的绝对领军，优势十分突出，占21.09％的市场份额，《瑞丽伊人风尚》紧随其后，《时尚·COSMO》排第三，市场份额基本维持在10％－15％之间，《瑞丽时尚先锋》第四，《ELLE》第五；其中，《瑞丽》三本系列杂志在时尚类杂志中总占43.93％的市场份额，另外，《时尚·ESQUIRE 》和《ELLE》以及《时尚健康(女)》市场份额相近(均在10％以下)在10个城市中相互争夺着对方的有限的市场空间。
而《VOGUE》在这个时候加入战团，它是来终结这一场混战呢，还是想改变什么？
创刊于1892年的《VOGUE》已化身为时尚影像历史的代表物。“高格调，非大众”(Class ，NotMass)，是CondeNast 给这本杂志的定位。如今，《VOGUE》美国版是世界上发行量最大的时尚杂志，是国际时尚大牌的广告必投杂志。英国版、法国版和意大利版也都拥有巨大的读者群。对于它来到中国，期刊研究专栏作家、《新周刊》创意总监令狐磊的态度是:“《VOGUE》中文版进军中国会形成一种强大的推动力，因为它是时尚魔头。在时尚媒体运作规则、时尚报道手法和时尚推广策略上都会产生它的魔力。”理由之一，是因为“《VOGUE》是时尚界目前为止最值得信赖的T台，以最美妙的传播方式让时装品牌的形象安全送达读者。强调‘安全’’是因为，现在是个不安全的世界，这些时装品牌都对自己的形象唯恐出差池，必须小心翼翼。像《VOGUE》这样安全的时尚媒体，而且可以渗透到各个地方，就像是Fedex的安全快递。”在他看来，中国的时尚杂志业会因《VOGUE》而重新洗牌。因为中国的《VOGUE》不走高端路线，切近的是现在时装杂志的主流市场。它会让这个门槛变得很高，同时会刺激时尚分众阅读的生成。
从《VOGUE》试刊来看，它也有过摇摆。一方面，《VOGUE》在国际上是最高档的时尚杂志，中文版也需要保持这种档次；另一方面，它又想与《ELLE》和《时尚·COSMO》抢读者，相对低调一些。但第一期出来以后，显然看得出它的风格已经明确下来了，更多地坚持高时装，走时尚的最高端路线，不谈办公室政治，不谈男女关系。只要它坚持这个定位，发行量是否很高，都不太重要了。
令狐磊在比较了日本的时尚期刊后，认为在日本，日文版本《VOGUE》就未必能在日本那些街头服装杂志和少女服装杂志占据领导地位，反而像《CANCAN》《VIVI》这样的时装杂志控制了当地主流女性时装杂志的市场脉搏。他说，“如果一个地区的时尚产业能达到自己就是核心的时候，《VOGUE》的作用就不是那样大了。”资深传媒人胡赳赳提到，《ELLE》已经在前领跑多年，《VOGUE》有实力又怎么样？脚步比别人慢多了。
可以肯定的一点是，不管是竞争对手，还是隔岸观火的传媒研究者，都一致认为《VOGUE》进来是件好事。现在，中国的时尚杂志工业正在往前走，这一代女性时尚杂志的主编们眼界开阔了，杂志的水准也提高了许多。在期刊界工作十余年的谢立这样预测前景:“到了现在，综合类时尚杂志已经没有多少市场空间了，失败的可能性很高；但是，走细分市场这条路，又要耗资金、有耐心地培育市场，也不容易。如果以后还有新的时尚杂志冒出来的话，应该会走大众化的路线，真正为大众服务。”
专访《VOGUE》中文版编务总监张宇
记者:你们正式筹办是在去年的什么时候？主要做了什么筹备工作？
张宇:康泰纳仕(CondeNast)时尚集团进入中国已有两三年时间了，主要都是在跟中国政府方面谈合作与版权的事情，因为我们希望能完全按正常的程序进入中国，花了较长时间去沟通。经过层层审批，我们与人民画报社进行版权合作，《服饰与美容》的中文名就是人民画报社原来的刊号的名字。至于正式做内容，我带领的这支team是从今年开始工作的，大概准备了几个月。
康泰纳仕非常重视市场调查，设立了一个研究部，专门进行读者调查和市场调研。此前我们做了两个试刊，在几个城市里进行发行和调查；以后，这样的市场调研活动还会陆续进行。对我们来说，培训不是听几堂课就够了，而需要在工作中学习。我们邀来全球各地的摄影师、模特、化妆师，一起工作、互相交流。
记者:与《时尚》、《ELLE》、《瑞丽》比较，你们的定位如何？
张宇:《瑞丽》很大众化，是入门级的时尚杂志，与我们完全不同；《时尚·COSMOPOLITAN》、《ELLE》都较相似，它们进入中国很多年了，主要内容是时装大片、两性关系、情感故事、职场等，也与我们不一样。《VOGUE》的全球定位非常高，是真真正正的时装杂志，我们的绝大部分内容是时装，少量内容是化妆，没有职场，没有情场，没有夫妻关系。
我们与其他杂志不同，崇尚优雅、品位。女孩子就要有对美丽的追求和梦想。所以我们的杂志，让女人超脱琐碎的烦恼，可以做美丽的梦，有对美好的向往和憧憬。
记者:美国的时尚杂志风格和欧洲的、日本的有何不同？
张宇:《VOGUE》容易给人一种错觉，虽然它的第一本是在美国诞生的，但它并不是美国的时尚杂志，而是全球时尚杂志。16个国家版本的《VOGUE》没有一本相同，没有一个固定模式；惟一共通的是:它们都是所在国最出色的时尚杂志。
记者:时尚类杂志版权合作中，本土化是一个不能忽视的问题，在你看来，中国的读者和美国及全球各地的读者群有何不同？你们将如何做到本土化？
张宇:《时尚·COSMO》、《ELLE》存在着本土化的问题，而我们不存在，因为全球的《VOGUE》都不同，我们没有一个蓝本，我一开始做的就是中国独特的《VOGUE》。
欧美国家的时尚业发展了这么多年，他们已经很成熟了，而中国的读者还需要教育。比如，一个意大利女人一看到图片，她就能敏锐地知道自己该如何搭配能取得这种效果；而中国女孩还需要进一步指引该如何穿着。
记者:比起本土时尚杂志，你们觉得自己哪些是得益于国际化的？
张宇:在中国的许多时尚杂志里，可以很明显地看到有的时装大片是购卖国际版权的图片，有的时装大片是中国自己拍摄的，两者质量有较明显的差别。但是我们很革命:图片和内容的水准平均，没有国界，中国与外国的东西是互相融合。比如，摄影师是中国的、模特是国外的；摄影师是国外的，化妆是中国的；服装是中国的，场地是国外的——结合紧密，无法区分。
我们很大的一个优势是:国际的康泰纳仕集团有全球最棒的一群摄影师，只给《VOGUE》拍照，给我们提供原创的作品。其他中国的时尚杂志往往是在欧美杂志出刊之后再购买图片的，会滞后一两个月。
记者:你们与母体美国的《VOGUE》的关系如何？
张宇:康泰纳仕时尚集团有一个纽约总部和伦敦总部，但全球16家《VOGUE》都是完全独立的。虽然有一个大老板，但整个运作是分开的。这次创刊，集团总部给我们支持和培训，也得到了其他国家《VOGUE》的支持，法国版的主编还给我们的封面做造型。他们都对《VOGUE》打入中国这个市场非常感兴趣，我也向他们学习了解各自的《VOGUE》如何定位。但我们的内容并不会进行共享；如果他们喜欢我们的图片，照样需要购买。
记者:你们对编辑作何要求？
张宇:在我的team里，编辑需要有经验，有天分，肯学习；但是，更重要的，是看他的attitude:是否向上、积极、有团队精神，富有热情。态度比经验更重要。一直以来，我的team心都很齐，即使加班至晚上12点也能高高兴兴，充满激情和活力。同时，我也强调英语流利。因为英文是我们的工作语言之一，我们需要用英文与国外的模特或摄影师进行沟通；英文能力同时又显示出一个人是否有上进心，直接影响他的阅读能力、眼界和知识面，这是能力的重要方面。
记者:你们杂志第一期广告额据说是一千多万，能透露一下吗？广告商主要是哪些？
张宇:对这个广告额，我们不肯定也不否定，总之，让我们很满意。广告商还是以服饰和化妆品的奢侈品牌、顶尖品牌为主。第一期的成本高是很正常的，因为我们之前还有数月的筹备期，还有team的建立都打入成本核算里了。我们以后还会保持同样的水准的，因为我们的投入策略都是从长远打算的。
记者:你们的目标发行量有多少？
张宇:第一期(9月号)的发行超出我们的预想，第一批印量30万已全部卖完，现在还在再版。第一版是金色的，再版就是银色的了。
记者:你们会把时尚杂志的读者直接当成是消费者吗？
张宇:《VOGUE》读者的目的并不是都一样的，并不一定与消费直接相关。时尚类杂志存在两种基本模式:一是如美国《VOGUE》般走专为女性读者服务路线，二是像意大利《VOGUE》那样与高端时装工业共存。有一部分读者，有这种消费能力，她可能阅读之后就直接购买这些奢侈品了；而另一部分读者，他们只是欣赏这种生活方式，等到日后有能力，也许会渐渐从单品开始购卖——培养读者的品位和口味也是我们的方向。
时尚界不是一天蹦起来的，即使形成了也不是一成不变的。问题只在于规模多大，成熟度多高。只能说，中国的时尚界正在成熟中，这也就是我们《VOGUE》进军中国的原因。
（文：南方都市报 侯虹斌 阚牧野）
